一邊是低價進口，一邊是高價出售，進口葡萄酒的中間利潤空間究竟有多大？

　　價格曲線從法國農莊到中國貨架

　　博姆－德－維尼斯位于法國羅納河谷產區的南部，它的兩款法定產區（AOC）葡萄酒每個月都會漂洋過海來到中國。

　　其中，2010年桃紅酒特級蜜思嘉在法國的零售價格是10.5歐元（約合人民幣80元），在中國的網購價為168元，市場價在300元以上。而一瓶蜜思嘉的離岸批發價，即進口商的拿貨價，大約在人民幣70元。

　　是什么因素造成了如此大的價格差？

　　2005年，瓶裝葡萄酒的關稅從原來的43％下調至14％，天津港保稅區海關的一位工作人員算了一筆賬：除去關稅，瓶裝葡萄酒還應繳納增值稅17％，消費稅10％。按照公式計算，每進口100元瓶裝酒要納稅48.2元。而瓶裝酒正是進口主流。海關總署的數據顯示，2011年葡萄酒進口總量為36萬噸，其中瓶裝酒進口量為24萬噸，同比增長65％。

　　進入中國市場以后，雖然電商參與競爭讓價格更透明，但傳統營銷渠道仍占據銷售主流。駐扎在上海的葡萄酒講師徐偉告訴記者，產品從進口商到零售商一般要轉三四手，每手正常加價在30％上下，而鏈條上最后一環——零售商通常加價最高，包括大賣場的進場費、飯店的開瓶費，都成了葡萄酒價格高企的推手。

　　進口商上海米柯尼斯公司的市場專員陳鋼則認為，由于現在很多進口商也直接面對終端消費者，中間環節被大大壓縮，但算上運營成本、物流等因素，“舶來品”的賣價要比原產地的零售價至少貴上一倍。

　　一線城市的硝煙二線城市的虛火

　　記者采訪的多位業內人士都承認，進口葡萄酒確實存在暴利，但否認這是一個暴利行業。“把5歐元的酒賣到1000元人民幣也是有的，不過這是某些地區、某些人。”徐偉說，市場競爭已經白熱化，尤其是集中消費主力的北上廣地區，均價遠比幾年前要理性得多。“全國從事相關行業的商家暴增到30000家，實際上只要有2000家就足以滿足現在的市場需求。”

　　也買網去年創下了2.6億元的業績。“但是，我們還處在虧損狀態。”劉君告訴記者，扣除配送成本，也買網的毛利率為15％~20％，與業內平均水平持平。“我們的批發價和零售價之間的差價只有30％。”

　　有10年從業經驗、服務于某紅酒進口巨頭的楊女士表示，最怕碰到小公司。從老板、采購、會計到銷售，都只有一人，這種家庭作坊式的小公司往往導致行業的無序競爭。

　　而另一種無序來自二線城市的價格虛火。常駐北京的楊女士出差時總喜歡逛逛當地進口酒的酒窖。“同一款紅酒，我們公司賣131元，最多能打個8.8折；大連一家酒窖就敢標258元，促銷時打對折。在延吉，我還看到價值30多元的地區餐酒賣到兩三百元，還銷售火爆。”

　　低價的尷尬

　　如果去掉虛火，隨之而來的問題是，五六十元一瓶的法國AOC產區酒，老百姓敢買嗎？

　　一年前，也買網開始推“便宜到老家”的概念，在其網站上的4500種進口紅酒中，有500種是也買網從原產地直接采購，要比市場價低不少。結果，卻遇上了消費者“不買賬”的尷尬。

　　劉君說，一瓶好的紅酒如果直接標一個低價，在顧客心目中就變成了一款低檔酒。最后，商家只好采取尊重國內市場標價，再以打折形式推廣的策略。“買低價紅酒，就好像在商場里看到標價上萬元的翡翠突然打折到幾百元，總覺得里面有什么貓膩兒，害怕被以次充好。”在北京上班、月入過萬元的鄒小姐說，自己雖然喜歡喝法國紅酒，但不是行家，感覺要買至少一兩百元一瓶的，心里才踏實。“進口葡萄酒是奢侈品”的心理誤區還在于在中國被炒到天價又深入人心的名莊酒，拉菲最具代表性。“其實，拉菲的價格漲跌是投資行為，與普通消費者無關。”徐偉說，包括市場喜歡炒作的年份概念。和中國白酒不一樣，90％的紅酒談年份都沒有意義，它還是及時飲用好；只有10％的頂級酒才有年份一說。

　　業內人士預言，隨著消費者認知的豐富，供給總量放大，葡萄酒產區之間的相互競爭，進口葡萄酒仍有降價空間。